Скалолазание для альпинистов
Практика тренировочной работы на тренажёрах и проведения УТС в Крыму
Замечания и предложения продолжают приниматься по адресу lgrigorenko@yandex.ru. Автор выражает благодарность следующим участникам процесса:
Е. Ермолаева — общие, стиль;
И. Савельев — техника, тактика, связь;
С. Григоренко — общие;
Е. Литвинова — стиль.
Н. Сошникова — тема пока не пошла в дело, но должна.
Содержание
- Введение
- Ретроспектива
- Цели тренировочного процесса
- Занятия на тренажёрах
- Разминка и травматизм
- Растяжка
- Силовая подготовка
- Техника
- Разминка и травматизм
- Проведение УТС
- Расписание (циклы)
- Техника лазания
- Теория обучения и педагогические маршруты
- Страховка «верхняя» vs. «нижняя». Опыт красноярской школы.
- Психологическая перестройка со «спортивного» на «альпинистское» лазание
- Техника восхождения, техника страховки
- Тактика
- Нестандартности
- Аварийность в «Крымском» альпинизме
- Медицина
- Связь
- Психологическая подготовка
В Крыму стены многочисленны. По наиболее выдающимся
стенам идут маршруты. От маршрутов в разные стороны отходят
заманихи . Заманихи ведут в дупла. В дуплах висят петли.
Апокриф об особенностях Крымской географии,
приписываемый некоторыми И. Ершову.
На протяжении ряда лет автор работал тренером по скалолазанию в рамках общественной работы и/или коммерческой деятельности. Основной опыт такой работы включает занятия с детьми в 1991-1993 гг. в секции скалолазания при Дворце Пионеров на Пресне (руководимой тогда А.С. Нагоровым), а также работу (преимущественно) со студентами в сезонах 1998-1999, 2003-2004, 2004-2005 в а/к МАИ и в сезонах 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2007-2008 в а/к МГУ. Автор никогда не был профессионалом только этого дела и был мало нацелен на какой-то спортивный мегарезультат. Работа велась с людьми начинающими или начинающими спортивное совершенствование. Но за достаточно длительное время накопился всё же положительный (как мне кажется) опыт организации нетравматичных тренировок и безаварийных восхождений в Крыму.
Эта работа представляет собой набор разнородных методических соображений, которые кажутся автору полезными для организации скалолазных тренировок, ориентированных на альпинистов, и организации альпинистских сборов в Крыму с упором на скалолазание.
К содержанию
Not everything, Leonid, was that bad
and hopeless in this country...
Из разговора с немецким профессором о временах ГДР.
В Советском Союзе альпинизм развивался прежде всего как военно-прикладной вид спорта. А скалолазание развивалось прежде всего как прикладное к альпинизму. Это определяло в структуре скалолазных видов доминирование скорости над сложностью, а массовости над зрелищностью.
На рубеже 80-90-х гг. скалолазание резко эволюционировало. Уровень соревновательного лазания «с листа» мировых лидеров вырос в это время с 7b-7c до 8a-8b. Скалолазное снаряжение (особенно обувь) приобрели ставший уже привычным вид. Ну, а советская скалолазная традиция прекратила существование вместе с соответствующим государством. Спортсменами это было воспринято с облегчением, т.к. заимствованная западная соревновательная практика гораздо лучше раскрывает индивидуальные свойства спортсмена и гораздо меньше подвержена влиянию различных неспортивных факторов. В процессе этой деятельности, видимо, позаимствовали на Западе не всё, что нужно было, и не так, как нужно было, а своего выплеснули сверх меры. На Западе многие сильнейшие лазуны, «отсоревновавшись», начинают творить чудеса в техническом альпинизме, а у нас дорожки альпинизма и скалолазания сильно разошлись...
В результате имеем: лазание по потолкам и мощным нависаниям по «пластику» подразумевает очень специфическую технику, короткие трассы скоростного лазания по мощным зацепкам под прыжки более никак не имитируют быструю работу на реальном рельефе, а современная система «закрытого» боулдеринга гораздо более справедлива к спортсменам, но отнюдь не так педагогична для начинающих, как боулдеринг советского образца (с очередями, тусовкой и, соответственно, с активным обменом информацией).
Вышеизложенные соображения, возможно, являются исключительно персональной точкой зрения автора на предмет и не отражают действительных реалий и тенденций. Возможно...
К содержанию
Автор не является сильным скалолазом. Скорее квалифицированным и увлечённым. Так сложилось, что его приглашали проводить тренировки по скалолазанию в альпклубы. При этом ставилась задача так специфически построить тренировочный процесс, чтобы на выходе получались не скалолазы, а альпинисты с хорошей скальной подготовкой.
По глубокому убеждению автора, подкреплённому также определённым практическим опытом, всякий физически здоровый человек способен научиться пролезать 7а «с листа», будучи в приличной физической форме. Эта цель рядовым новичком достигается за примерно 2 года регулярных и активных, но отнюдь не фанатичных, тренировок. При этом «гимнастический предел» будет на уровне 7b/7c. Оговорка о «физически здоровом человеке» означает, что отнюдь не всякий даже весьма физически развитый человек сможет лазить по 8 категории, скажем, столкнувшись с проблемой прочности сухожилий и связок (их укрепление может растянуться на годы тренировок...).
Спортсмен с таким уровнем подготовки, даже не будучи специфически «разлазан», способен быстро преодолевать лазанием скальные участки до 6b/6c к.тр. на естественном альпинистском рельефе (предполагается, что погодные условия благоприятствуют свободному лазанию). При этом резко сокращается время на организацию страховки на простом рельефе и на ИТО на более сложном.
К содержанию
Полезность разминки ни у кого не вызывает сомнений. Так же определённо она часто сводится к нескольким минутам «помахивания руками». При построении проводимых мной тренировок я исхожу, прежде всего, не из некоей абстрактно-спортивной полезности разминки, а из условия предотвращения травматизма. Поэтому посмотрим, что обычно повреждается, и станет ясно, что надо разминать. Так, чтобы все закончили тренировку по крайней мере здоровыми.
Распространенные травмы на тренажерах.
- Растяжения (надрывы, разрывы) связок в руках (кисть и предплечье). От перегрузки – при лазании её не избежать. Профилактика: кисти и пальцы «раскатываются» друг об друга; не менее 10 мин. разминочного лазания без серьёзных нагрузок.
- Страдают мениски. От мощных силовых накатов и крутящих нагрузок при работе на нависаниях. Профилактика: обычный комплекс «горнолыжных» упражнений для коленей.
- Повреждение связок плеча при «наваливании» на руку, находящуюся за головой. Происходит, например, при сложной кинематике лазания под навесами. Профилактика: в сумме не менее 5 мин. различных вращений в плечевом суставе, отжимания, проработка статических стоек на двух/одной руках в упоре лёжа.
- Травмы стопы и голени при неудачном спрыгивании на боулдеринге. То же самое относится к ударам ногами об стену при плохо принятом срыве с нижней страховкой; здесь добавляется достаточно редкая, но и достаточно тяжелая по последствиям травма ахилла (стопа выламывается при касательном ударе передней частью об стену). Профилактика: нужно «распрыгиваться»; скажем, в болдеринговом зале это может быть серия спрыгиваний с тренажера (не менее 10), с постепенным увеличением высоты до ~2 м.
- Травмы плеча (и, скажем, перелом ключицы) при неконтролируемом падении на бок. Происходит чаще всего на боулдеринге. Профилактика: см. выше; разминка плечевых суставов + «распрыгивание», чтобы увереннее встречать землю.
- Растяжения мышц шеи. От рывков при срывах и падениях. Профилактика: на разминках борцов шея прогревается в первую очередь (амплитудными но мягкими круговыми, качательными и вращательными движениями). Возможно, это хорошая практика не только для борцов...
- Травма спины при «переламывающем» рывке. Специфично для нижней страховки. При падении спиной вниз на значительную глубину рывок через поясную систему резко выгибает позвоночник вперёд, если спортсмен не успел сгруппироваться. Профилактика: общая разминка поясницы, амплитудные прогибы назад, вообще надо учиться падать, чтобы группироваться автоматически.
Разминка длится 20-30 минут. Разминающие упражнения чередуются с разогревающими (отжимания, подтягивания, блоки). По окончании разминающиеся должны быть не тёплые, а горячие, т.е. «в мыле». Но не мокрые как мышь (в этом случае дальнейшая тренировка будет вялой).
К содержанию
Чтобы нормально размещаться на рельефе, растяжка ног должна быть максимально близка к шпагату. Это позволяет:
- Работу в широких распорах (в альпинистском лазании сплошь и рядом).
- Переходы далеко в сторону (сначала делается шаг ногой в сторону, затем переносятся руки).
Шпагат (или сколько уж там получится) должен быть растянут специфически:
- Продольные (право-лево) и поперечный должны быть растянуты равноценно.
- Должен быть «прокатан» свободный переход из продольного правого в продольный левый (таз при этом проворачивается почти на 180 градусов).
- Стопы на шпагатах (и при «прокатке» право-лево) выдерживаются нормально к плоскости стойки (как если бы они стояли при этом носками на стене).
«Лягушка» - обычно необходимый элемент на плоскостях (особенно после выхода за карниз). «Лягушка» позволяет сесть на плоскости, выпрямив руки и понизив положение центра тяжести, не меняя положения ног (возможность отдыха для ряда ситуаций).
Легко сообразить, что человек, делающий «лягушку», легко поставит ногу на уровень пояса, не отрывая таза от стены и оставаясь при этом совершенно «плоским». Такая способность может быть критична на сложном плоскостном лазании.
«Рука-нога»-это приём, который часто требуется на сравнительно простом (по скалолазнам меркам) рельефе на восхождениях. Ногу надо поставить туда, где лежат руки, а потом встать на равновесии. Бывают и более экзотические ситуации, когда ногу надо ставить на уровень плеча. Ноги при этом должны быть не только растянуты, но и специфически «прокачаны», чтобы эти действия выполнялись статично (забросить ногу махом можно на большую зацепку, а не на мелочь и трение, и с хорошими зацепками для рук, а не с мизерами). Этот приём стандартно прорабатывается работой у хореографического станка.
К содержанию
В скалолазании атлетики мало не бывает. Однако прекрасная атлетическая подготовка отнюдь не гарантирует успехов в лазании... Чем стоит заниматься в рамках непосредственно лазательных тренировок.
Кампус-борд есть нынче почти везде. Такие вещи, как работу на пассивах или отдых на зацепках, проще отрабатывать на нём, чем на реальном лазании.
Блоки. Технически блоков при лазании нужно старательно избегать. Но чувствовать себя в них уверенно нужно. Актуальны они становятся и на сложных альпинистских восхождениях. Примеры: движение по косым щелям с ногами на трение и выполнение технических действий (скажем, перебирание стоперов) на нависаниях.
«Изолированная тяга». Развитие уверенной способности выполнять движени держась одной рукой. Такая способность становится важной, когда не нашлось места для второй руки. Или, скажем, она чем-то важным занята (что-то в ней судорожно зажато).
«Динамическая кремневость». Руки (предплечья и плечи) должны сохранять подвижность, даже когда пальцы сжаты изо всех сил, а кисти не могут менять положение в пространстве. Если это не освоено, то передача напряжения на те мышцы руки, которые не должны работать, блокирует возможность движения и быстрее «сажает» пальцы.
Вставание на носке ноги, когда руки (рука) находятся в пассивном подхвате. При этом вставать надо, «преодолевая» давление руки вниз. Необходимость так действовать производит поначалу обескураживающее впечатление.
К содержанию
При лазании на тренажёрах (имея в виду подготовку к «реальному» лазанию) есть смысл акцентировать внимание на имитации техник, характерных для скал.
Работа ногами. Наличие выделенных зацепок под ноги (и, обычное для тренажёров, отсутствие рельефа/бедный рельеф) разрушающе влияют на способность разумно размещать ноги. Нужно по максимуму стараться придумывать маршруты, чтобы работать ногами на трении и мелких зацепках.
Внутренние углы. Их на тренажёрах обычно не бывает. Построение маршрута с лазанием только в откидку может помочь в этой проблеме...
Щели. На тренажёрах бывают, но не такие, по которым можно лазить. Лазание по зацепкам, выстроенным «в линейку», может помочь понять, как при этом правильно размещаться и работать корпусом.
К содержанию
В спортивном скалолазании стадартной является цикличность 2+1 (день отдыха на два дня лазания). Для кратковременных сборов (скажем, майские празники 9-11 дней) такой режим может быть слишком расслабленным. В этом случае 3+1 может быть более подходящим режимом. При этом в дни отдыха производятся восхождения. Для интенсивного спортивного лазания такой отдых оказывается вполне оправдан как смена деятельности. Альтернативным активным отдыхом может быть увлекательный забег по горному Крыму (20-30 км и 1000-1500 м набора участники переносят без проблем).
Замечания:
- Более трёх циклов 3+1 обычно оказывается слишком. Тренированная группа выдержит, но эффективность тренировочного процесса резко упадёт.
- Первое восхождение должно проводиться обязательно не ранее, чем после трёх дней лазания. А ещё лучше, когда «исчезнет дрожь в руках».
- Первое восхождение — обязательно разминка на «нахоженном», безопасном маршруте 5а-5б к.тр. (кому это слишком, безопасная «классика» типа «Контрфорса Филатовой» или «Уха»). Разминочный маршрут обязательно должен быть знаком участникам (хотя бы одному из них).
- Ставить себе задачу за время сборов ХХ маршрутов категории УУ обычно контрпродуктивно. А может быть и небезопасно. Целью УТС является подготовка к сезону (т.е. к восхождениям), или спортивное совершенствование, а не совершение ХХ восхождений.
К содержанию
Существенно спортивное сложное лазание сегодняшнего дня вырабатывает весьма атлетический (а, следовательно, расходный и в альпинизме убийственно тяжёлый) стиль движения. Подготовка альпиниста подразумевает выработку максимально прагматического и расслабленого стиля лазания. В прошлом этот аспект техники хорошо прорабатывался скоростным лазанием с типичным объёмом порядка 1 км/день. Сейчас у скалолазов такая подготовка не практикуется. Я стараюсь строить тренировки так, чтобы по объему набег за день был не менее 200 м (разминка плюс сложное лазание) или до 400 м при лазании по сравнительно простому для участников рельефу. Мне кажется, что если человек не набирает 200 м в день по причине усталости, то, вероятнее всего, он пытается лазить сложность на которую не подготовлен, и, соответственно, в пустую тратит тренировочное время.
Вот перечень некоторых типичных технических ошибок, совершаемых на реальных скалах людьми, получившими в основном тренажёрную подготовку.
- На скалах шаг должен быть настолько коротким, насколько это возможно в данном месте. Даже если для этого надо обрабатывать весьма мелкие зацепки и становиться на трение. Если наступил «затык», то шаг вверх даже на 5 см может неожиданно сильно улучшить положение на стене и позволить найти расклад для дальнейшего прохождения.
- Высокая постановка ног («задирание к ушам») оправдана только при наличии мощных зацепок для рук. В противном случае высоко поставленные ноги блокируют движение наверх. С другой стороны, высокая постановка ног часто дает устойчивые положения для отдыха и/или технических действий. Поэтому важно добиться, чтобы после отдыха и/или технических действий с высоко поставленными ногами была привычка принимать положение, более пригодное для дальнейшего движения. Начинающему бывает трудно поверить, что ногу, только что с таким трудом высоко задранную, нужно опустиь обратно, чтобы продолжить движение.
- Привычка к «плоскостному» лазанию. Выражается в неспособности своевременно разворачиваться в пространстве (переход в положение боком к стене). При работе с нижней страховкой это часто связано с боязнью необычной динамики срыва («если соскользну, буду вращаться, как геликоптер»).
- Желание забиваться в щели и камины. Там можно расклиниться и отдохнуть, но при этом блокируется возможность движения вверх. Отдохнув или выполнив технические действия, из щели надо «выходить». Такой «выход» зачастую воспринимается как уход из складки рельефа совсем и переход к привычному «плоскостному» лазанию.
«Заступы» за верёвку. Если точка находится заметно сбоку (скажем >0.5 м), то при работе выше точки веревка «кладётся» на стопу сверху, и при движении вверх там и остаётся. Это позволяет избежать захлестов за ногу и переворачивания вниз головой при срыве.
Замечание. Срыв в альпинизме - это относительно редкое событие и, вообще говоря, «криминал». Однако, контролируемый сход со стены при срыве может быть спасительным (возможность распутаться с верёвкой, чтобы избежать захлёстывания, возможность разойтись с выступом, за который иначе заденешь, и т.д.). Современная технология спортивного лазания с нижней страховкой при правильном подходе приучает контролировать процесс срыва и не паниковать, если такой момент неумолимо приближается.
К содержанию
Во времена «длинных верёвок» (советская традиция лазания с верхней страховкой) выбор маршрутов для скалолазной тренировки определялся только соображениями тренировочного плана. При современном завешивании маршрутов с нижней страховкой для людей, не изощрённых в скалолазании, зачастую это решение определяется так: «Залезть бы хоть что-нибудь до конца и не обделаться при этом...». При таком подходе тяжело методически правильно построить тренировочный процесс.
В идеале построение тренировки должно идти от разогревающих маршрутов (разнообразное и нетравматическое лазание) к маршрутам, имеющим фокус на определённой технике (плоскости, трение, щели, распоры, контрупоры, нависания, карнизы).
В скалолазании огромное значение имеет воспитание «головы». Как в форме интеллекта, чтобы адекватно реагировать на огромное количество возможных нештатных ситуаций, так и в форме мышечной памяти – максимально широкого набора двигательных динимических стереотипов. В нейрофизиологии существует абстрактная дисциплина «общая теория обучения». Она утверждает, что процесс обучения начинается, только когда «сигнал» на входе в систему превышает некое пороговое значение (до некоего уровня нагрузки и концентрации в процессе тренировки обучение попросту не имеет места). И, наоборот, при превышении некоего другого порога по интенсивности «сигнала», эффективность обучения падает практически до нуля (в этой ситуации «сигнал» воспринимается системой только как шум). Эти возвышенные соображения легко объясняютнизкую, как правило, эффективность скалолазных тренировок при самостоятельных занятиях скалолазанием. Правильно построенный тренировочный процесс должен заставлять спортсмена постоянно «прыгать чуть выше головы», но при этом совсем чуть-чуть. Попытки шагнуть сразу сильно вперёд обернутся, вероятнее всего, пустой тратой времени. Немногие одарённые спортсмены самостоятельно нащупывают необходимый стиль построения тренировочного процесса. Но на небольшое количество таких прирождённых спортсменов (будем считать что этот документ составлен не для них) приходится основная масса увлечённых людей, на тренировках занимающихся преимущественно повторением и тщательным заучиванием уже сделанных ошибок.
В практическом плане это означает, что лазание «на объём» (т.е. закрепление двигательного навыка) нужно сочетать (для каждого, пожалуй, по своему) с приобретением новых навыков. По-простому, это «кровавый насос» сложных фрагментов (т.е. заучивание очень узкого точно определённого набора движений) до того момента, когда нагрузка на организм упадёт в достаточной степени, чтобы сделать возможным освоение данной техники. Лазание «на объём» по хорошо освоенному маршруту также быстро становится пустой тратой времени, если спортсмен приучается только повторять уже заученные движения. Оптимальным для такого лазания является научить человека при каждом пролезании экспериментировать, по возможности чуть варьируя методы прохождения всех участков маршрута. И, главное, получать удовольствие от движений и их многообразия. Тогда необходимое циклическое возвращение к пройденному будет вызывать не скуку, а «правильное» внутреннее ощущение творческого процесса работы над собой.
К содержанию
Сейчас для многих людей нижняя страховка – это круто и спортивно, а верхняя – не круто и не спортивно. Таким образом вопрос с какой страховкой лазить из прагматического (чтобы лазить с верхней страховкой трассу всё же необходимо «завесить», что в большинстве случаев означает – пролезть с нижней) превращается в статусный (лазить с нижней – это круто). Таким образом акцент в тренировке необосновано переносится с основного навыка (лазание) на вспомогательный (страховка).
Мнение автора таково, что для начинающего спортсмена естественный момент перехода к нижней страховке от верхней – это тот момент, когда человеку без разницы какая, собственно, у него страховка. Т.е. проблему перехода к значительным объёмам лазания с нижней страховкой не нужно «решать» - она должна рассосаться сама по мере спортивного совершенствования. Опять же IMHO, до тех пор, пока не выработалась стойкая базовая техника, лазание с нижней страховкой может привести к деградации скалолазных навыков и задержке развития спортсмена.
В каких пропорциях должно вводиться лазание с нижней? На начальном этапе только в объёме «попробовать». Начинающим нужно ощутить, что трасса пройденная «на бровях» с верхней, с нижней, возможно, пройдена не будет вообще (потребуется слишком частая смена памперса). Нижняя страховка потребует дополнительных навыков и большего запаса силы. В какой-то момент их нужно начать приобретать. Какое соотношение лазания с нижней и с верхней должно быть для активно тренирующихся спортсменов-альпинистов? Общий ответ такой, что лазание с верхней должно доминировать. Весьма показателен здесь опыт «красноярской» школы альпинизма. Об «отмороженом» стиле краснояров с феерической скоростью восхождений и систематическом пренебрежении страховкой ходят легенды. Однако, в действительности речь идёт скорее о специфическом подходе к страховке, который полностью соответствует специфике спортивной подготовки. Основой здесь является огромный «набег» по сравнительно простому рельефу (6a-6b, максимум 6c), столь большой, что вырабатывается абсолютная уверенность в безопасном прохождении такого рельефа и без страховки. В случае любого усложнения следует безтрепетный переход на ИТО. Полная уверонность в надёжности лазания «по простому» вырабатывается именно массированным лазанием с верхней страховкой (60-70% от тренировочного объёма по оценке Балезина). Нужно также понимать, что в остальном тренировочный объём это лазание с нижней страховкой, но в основном не по спортивным трассам, а со «своей» страховкой (в том числе и большой объём технического соло).
Красноярский опыт не полностью переносим для проведению УТС в Крыму даже по причине их длительности и «доступности» для массы альпинистов. Но мне кажется что акценты должны быть расставлены каким-то очень похожим способом.
К содержанию
Естественная парадигма спортивного лазания на сложность – это чистое прохождение маршрута «с листа», не имея никакой помощи от снаряжения. При этом ряд действий может быть отнюдь не оптимален в плане безопасности (скажем, прощелкивание из неудобного положения и/или с плохих зацепок), но всё же приемлем в смысле реализации спортивных амбиций. Тренировка на скале, конечно, выдерживается в русле спортивной парадигмы, что может сформировать определенную инерцию при переходе к «альпинистскому» лазанию. В альпинизме допустимо всё: хвататься за всё, за что можно придержаться, вставать на всё подряд (точки, лесенки, партнёра...). Лишь бы двигаться наверх быстро и безопасно.
Нужна определённая психологическая готовность к тому, чтобы, много лазая спортивно, на восхождениях сразу переключаться на другой стиль поведения.
К содержанию
Вини-Пух с Пятачком идут 6-ку на Морчеке. Вини-Пух
сделал станцию на семечках и дальше полез на карниз.
Чувствует – ни застраховаться, ни пролезть, потихоньку
гниёт и скоро полиняет. Кричит вниз: Пятачок! Бей шлямбур!
Пятачок (с дрожью в голосе): Винни!... Винни!...
Так ведь он же испортится!
Вини-Пух: Бей, свинья, а не то испортимся мы!
Народная мудрость.
Оптимальный состав для крымских восхождений – это двойка. Эффективно и комфортно «выгуливать» народ также тройкой. Большее число участников означает сложное взаимодействие в команде и, соответственно, скорее имитацию «большого» альпинизма, нежели, собственно, хорошую практику, характерную для Крыма.
Комфортное и приятное для участников восхождение тройкой требует наличия современных устройств. Предполагается наличие двух верёвок; второй страхует лидера через гри-гри и одновременно, по возможности, выбирает третьего устройством (реверсо или шайба Black Diamond ATC Guide) в режиме блокировки (верёвка при этом выбирается, но не выдаётся; простая альтернатива здесь – узел Гарда на двух карабинах). Второй, естественно, фокусируется на лидере, а третий получает возможность идти по желанию лазанием, хотя и с возможными задержками выбирания верёвки.
Использование для страховки подходящего снизу риверсо или шайбы Black Diamond ATC Guide в режиме блокировки подразумевает, что человек хорошо понимает , что верёвку ему выдадут, только если он её разгрузит.
Замечания по технике страховки:
- Как ни странно, не всегда очевиден участникам следующий момент. На восхождениях лидера всегда следует страховать через корпус, а подходящих снизу – всегда через станцию (имется виду за что прицеплено тормозное устройство). Таким образом при страховке лидера второй работает «амортизатором». Это может быть критично для сохранения целостности станции и/или организма страхуемого. На это следует обратить внимание т.к. имеются многочисленные книжки с картинками, где тормоз висит в станции.
- Не следует экономить на длине оттяжек. Психологическая мотивация к этому – с длинной оттяжкой дальше падать – в альпинизме не работает: здесь падения всё равно длинные. Для того чтобы далее нормально двигаться бывает нужно повесить оттяжку просто гомерической длины (скажем 2 м и более).
- После прохождения сложного фрагмента хочется сразу застраховаться, чтобы психологически «разгрузиться». Тактически правильным будет «бежать» наверх до следующего усложнения и только там страховаться.
- Прошли 2-3 метра после хорошей точки. Есть хорошее место под точку. Далее организация страховки не просматривается. Страховаться или нет? Страховаться. Поначалу может быть «перерасход» снаряжения, но обычно от этого бывает экономия времени.
- Можно ли проявлять отвагу? Можно, хорошо подумав. На каком-то уровне сложности восхождений появляется необходимость «работать на срыв», т.е. двигаться на пределе гимнастических возможностей, не будучи уверенным, что не улетишь со следующего движения. Увы. Если есть сомнения, что при этом останешся здоровым (скажем, оценка показывает, что в зоне прилёта будет полка или выступ), то отвагу проявлять не следует. Если есть сомнения в последних точках, а застраховаться здесь или выше не удаётся, то следует спуститься до ближайшего удобного места и добавить точек до полного удовлетворения.
К содержанию
На Крымских маршрутах (и в Крыму вообще) настоятельно рекомендуется использование веревок 60 м.
- Это упрощает откат с маршрута. Дюльфера по 30 м лучше, чем дюльфера по 20-25 м.
- Сейчас многие маршруты пробиваются спусковыми кольцами из расчета по 30 м.
- Мультипитчи (большинство) также бьются в расчёте на возможность спуска с 60-кой пополам. К тому же ряд (педагогически важных) скалолазных трасс имеет длины более 25 м. Тренироваться на них менее чем с 60-кой просто неудобно.
В ряде случаев в Крыму оправдано использование двойной верёвки.
- Велика вероятность отката с маршрута (сложный маршрут, дефицит времени, нестабильная погода). Наличие двойной верёвки этот процесс резко ускоряет.
- Сложный, изломанный рельеф; густая страховка, длинные веревки. Прохождение 60 м пролёта между станциями на одинарной верёвке обычно заканчивается атлетическим упражнением по вытягиванию.
Оказалось, во многих случаях выгодно использовать «полуторную верёвку»: самую тонкую «единичку» (по ней при случае комфортно и зажумарить) плюс «половинка». Классическая «двойная» (две «половинки») в Крыму непрактична: аспект большей безопасности «двойной» здесь неактуален (мне неизвестны случаи аварий из-за перерубания верёвок в Крыму), а жумарить по «половинке» тяжело.
К содержанию
Здесь мы рассмотрим пару ситуаций, в которые попадать бы не хотелось, но люди всё равно попадают и далее выкручиваются ну как придётся.
(1) Потеря тормозного устройства на дюльферах. Бывает. Варианты:
- Спуск на узле UIAA. К сожалению, сильно «крутит» верёвку. После спуска на 60 м верёвку нужно перебирать. Проблема спуститься на двойной.
- Карабинный тормоз. Требует двух карабинов опробованного «правильного» размера и имеет тот недостаток, что никто не помнит, как его делать.
- «Полуклассика» через карабин на беседке. По нагрузкам похоже на классический дюльфер; неплохо бы научиться прежде, чем применять в «боевых» условиях.
Любопытно отметить потерю определённой части исторической памяти. Молодёжь отлично разбирается в особенностях фирменного снаряжения, но уже систематически не знает, как кататься классическим дюльфером. А ведь может, однако, пригодиться.
(2) Плохая станция. Есть формы рельефа, где надёжную станцию можно собрать только на болтах. Не говоря о гораздо более частой ситуации отсутствия нужного снаряжения. Нужно отметить, что в Крымском альпинизме на нахоженных маршрутах эта ситуация свидетельствует о тактическом промахе (особенно сейчас, когда активно идет оснащение станций на маршрутах надежными стационарными точками с целью увеличения безопасности, облегчения отката с маршрута и упрощения спасработ). Варианты:
- Второй «подскакивает» на 15-20 м до первого пристойного места для создания промежуточной станции. Затем первый идёт дальше в поисках хорошего места.
- Первый лезет выше нужного места, а затем спускается парашютом или самовыдачей на 2-3 точки вниз. Здесь и делается станция, используя смонтированные выше точки как одну дополнительную точку.
К содержанию
Крючья у нас были, зато не было молотка. А закладок у
нас не было, потому что крючья были...
...
Хорошо что кулуар не такой крутой, как мы, оказался.
А когда мы донизу доехали, то поняли, что пик Зимний
был совсем в другой стороне...
В. Стеценко, «Восхождение на пик Зимний».
Крымские скалы сложены в среднем довольно слабыми известняками. Они относительно покаты, относительно сильно разрушены с обилием обломочного материала на полках, мусора и травы в щелях. Исключения (Морчека, Челеби, Шаан-Кая) насыщены тяжелыми маршрутами 5б-6б к.тр., мало подходящими для регулярной «педагогической» активности (прохождение может быть объективно не безопасно, требовать высокой расхоженности и полной самоотдачи).
Паровозы и очереди в сезон на популярных маршрутах – это Крымское Зло. Они создают опасность двояко: падающие камни и попытки обгона.
Сброшенный камень – это криминал. Высокий стиль при движении по простому, но разрушеному рельефу, состоит в том, чтобы ни один кусочек мусора не шелохнулся. Участников необходимо к этому систематически приучать, неспособных приучиться к восхождениям не допускать. Опыт автора показывает, что в некоторых коллективах искренне почитается за доблесть метнуть вниз всё, что плохо лежит. Группы, допускающие это безобразие на маршруте, должно злобно «низводить и курощать» (детали см. «Малыш и Карлсон»).
Конечно бывает, что камень нужно сбросить. Он может лежать объективно опасно (e.g. сбрасываться страховочной верёвкой при натяжении). При этом важно серьёзно задуматься, кто находится внизу. В Крыму под стеной могут запросто быть и просто гуляющие люди, которые «совсем не причём».
Способы борьбы с паровозами и очередями просты:
- Очень ранние выходы.
- Мужественный отказ от восхождений, если выбранный (-ные) маршруты заняты.
- Минимизация восхождений в «высокий сезон» (майские праздники), вынесение восходительной активности на более подходящие периоды времени.
Все эти методы просты и не требуют больших вложений времени и средств. Они требуют только правильной воспитательной и организационной работы с участниками.
Другой важный источник тяжёлой аварийности в Крыму – это длинные падения на простых маршрутах. Причины слабой страховки на таких маршрутах отчасти объективные (неподходящий для страховки рельеф, e.g. покатые плиты с глухими щелями), но в основном субъективные:
- Неспособность страховаться – неподготовленность или отсутстие нужного снаряжения.
- Нежелание густо страховаться на простом рельефе – извращенное представление о том, что есть круто в альпинизме.
Очень часто такие падения обладают характерной разрушительной динамикой: человек соскальзывает по покатому до выступа/полки, бьётся ногами, переворачивается вниз головой. Следующий удар о рельеф получается в положение головой вниз и сопровождается тяжелыми черепно-мозговыми/лицевыми травмами. Особенно срывы на простом часты у лидеров-женщин.
Способы профилактики этого вида аварийности:
- Безопасность обычного хода тренировок «от простого к сложному» для Крымского альпинизма иллюзорна. Хорошее решение здесь: не ходить простые маршруты вообще (за исключением, наверное, признанной классики). Нормальная восходительная деятельность начинается с 5-й категории. Спортивные группы, не способные самостоятельно ходить 5-ю и выше, в идеале должны совсем не ходить, а совершенствовать скалолазный навык.
- Если очень приспичило – восхождения с инструктором.
- Прохождение скалолазных маршрутов-мультипитчей.
- Максимально покатая обучающая кривая для женщин-лидеров и женских связок. Обеспечание им «пассивных» сопровождающих-мужчин (не претендующих на лидерство, но стабилизирующих атмосферу работы на маршруте).
По альпинистской статистике советских времён, 95% аварий с тяжелым исходом происходило по субъективным причинам (неквалифицированность, разгильдяйство, недомыслие). И только 5% по объективным (скажем, камень падает на голову в заведомо безопасном месте). Насколько может судить автор, Крым не исключение. Лично мне неизвестны серьёзные аварии на Крымских стенах, которые не оставляли бы ощущения тоскливого недоумения глупостью произошедшей трагедии. Уважаемые начинающие восходители! Бессмысленная бравада может для вас плохо закончиться! Но закончится. А для многих ни в чём не виноватых людей испытание с этого момента только начнется...
К содержанию
Вини-Пух с Пятачком идут 6-ку на Морчеке. Вини-Пух
рискованно вышел и сильно сорвался. Вырвал точки, пролетел
почти верёвку, висит напротив станции весь побитый.
Пятачок (с ужасом): Винни!... Винни!... Тебе больно?
Вини-Пух: Мне?... Больно?... Свинья, да мне 3.14...ц!
Народная мудрость.
Учитывая «облегчённый» характер Крымского альпинизма и восхождения преимущественно в двойках (тройках), медицинское хозяйство тоже оказывается облегчённым. Тут возможны варианты.
- Т.к. полноценную аптеку брать тяжело, аптека не берётся вообще.
- В аптеке отсутствует шприцевое хозяйство.
- Всё более-менее есть, но никому толком неизвестно, как этим пользоваться.
Метод борьбы с этим – иметь только самое простое (и очевидное в использовании), но обязательно (e.g. анальгин, баралгин, кардиамин). Вот вещи, на которые стоит обратить внимание (обычно их как-то забывают/не знают/не обращают внимание на соответствующих лекциях):
При черепно-мозговых травмах обезболивание не требуется.
Обезболивание «на всякий случай» при этом может быть небезопасно. Скажем, широко распространенный препарат промедол подавляет дыхание (этот побочный эффект промедола может оказаться критическим также при травмах верхней части спины).
При травмах, сопровождающихся болевым шоком, любое обезболивание, напротив, может оказаться спасительным.
На крайний случай (нет шприца, сомнения в навыках) можно обойтись без иньекции: содержимое ампулы заливается в рот (в расчёте на всасывание через слизистые). Это менее эффективно, но гораздо лучше, чем ничего.
К содержанию
– Выдай синюю!!!
– Красную?!
– Синюю!!!
– Выбрать?!
– Выдай!!!
– Красную?!
– ... ... ... (длинное рассуждение о перспективах второго заняться скотоложеством в особо извращенной форме).
Из услышанного,наблюдая за маршрутом 5а к.тр. на
Доломиты (Узункол, 1989 г.). Слышимость примерно
в 500 м от маршрута была отменная...
Слышимость на стене порой бывает не только плохой, а просто отсутствует. Даже если стена не чрезмерно иссечена, а погодные условия вполне пристойные. Гипотеза. Физической причиной этого может быть градиент показателя преломления звука в поверхностном слое воздуха, связанный с градиентом скоростей около камня при ветре или градиент температур (плюс конвективный поток) при безветрии, но сильной инсоляции. При этом в поверхностном слое может возникнуть эффект полного отражения. Тогда звуковая волна, распространяющаяся вдоль стены, не просто ослабевает, а «уводится» прочь от стены и вообще не проникает в поверхностный слой. Нужно понимать, что бороться с этим эффектом, усиливая звук (издавая особо громкие и мерзкие вопли), бесполезно. Вас услышат все, кроме тех, кому надо.
Простое решение проблемы связи на маршруте (внутри команды и в ближайшей окрестности) – это современные компактные рации. Комплект из двух штук стоит порядка 1500 руб. Весит рация меньше 100 грамм, бъёт на 3-5 км при прямой видимости. Питается от 3-х батареек ААА (т.е. не проблема и в горах). Стандарт 0.5 W, 139 MHz не вызывает вопросов с законодательством.
Рация носится на ремешке на шее под одеждой. Тангету на передачу можно нажать и через одежду (лидеру можно передать информацию практически не прерывая лазания).
Наличие такой оперативной связи в группе позволяет разрешить разнообразные непредвиденные ситуации, в противном случае потребовавшие бы значительной потери времени и/или небезопасных несогласованных действий.
К содержанию
Лучше семь раз не подняться, чем один раз не спуститься.
Из «клятвы альпиниста»
Основное, к чему участники должны быть психологически подготовлены – это то, что правильной реакцией на нештатную ситуацию является откат с маршрута. Это должно происходить при любых сомнениях в правильности собственных действий и при любых сомнениях в контроле над ситуацией.
Участники должны быть при этом психологически готовы оставить на стене любое количество снаряжения, необходимое для обеспечения безопасности. Даже «незначительные» инциденты, закончившиеся ушибами, растяжениями, ссадинами, приводят к выходу из тренировочного (а, возможно, и из рабочего) режима на недели и месяцы. Время – (в определённой мере) деньги. Практика показывает, что «сэкономленое» снаряжение не окупает рисков. Если душит жаба, то на восхождениях всегда надо иметь 5-10 м расходника (реп d >= 5 мм, стропа F >= 500 кг) и несколько старых «расходных» карабинов. Наличие «лишних» 200-300 г веса не может быть критичным даже для весьма облегчённой двойки.